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welcome to the show. Gaskrank ist hier aber sonst keiner.

Das unterschreibe ich so nicht. Sicherlich haben hier welche Probleme die evtl. vom Quickshifter herrühren. Aber es gibt auch genügend die ohne Probleme herumfahren damit. Der Shifter muss halt dafür benutzt werden wofür er vorgesehen ist und man muss "schalten wollen". Uneindeutiges Schalthebel streicheln führt dann dazu das man Zwischengänge oder Leerlauf erwischt. Das ist bei meiner 595n mit 1050 Motor und Healtech shifter genauso wie bei der NN01. Bei anderen Herstellern funktioniert das aber besser als bei dem "alten Traktormotor", das gebe ich zu... Grüße Michael

@Frau Starfighter hat die verfügbaren Artikel aktualisiert. Ihr könnt jetzt zuschlagen

Motorverschraubung im Rahmen: Die WHB Anweisung bzgl. des Ausdistanzierens Rahmen<->Motor erschien mir auf Grund der schweißtechnisch nachvollziehbaren, realen Begebenheiten zu grobschlächtig. Die beim Ausbau beschädigte (bombenfest auch nach Lösen von Schwinge und Zugstrebe) 6mm Buchse hinten, unten links wurde in 5,7mm nachgefertigt. Hinten oben rechts bekam einen 1,7er und mitte Kopf einen 3mm Spacer (vorher 2mm Stahl U-Scheibe) Hab ich jetzt irgendwie nen besseres Gefühl dabei, als alles <+-1mm zusammen zu ballern. Vorn am Kopf hat es 1a gepasst. Das ist beim Sprint-Flachprofilrahmen der Epoche mit den Einstellern echt geiler gelöst. Dann die nächste Überraschung. Moped "DRY AGED" aber eben nicht der Tank...der stinkende Restliter Jahrgang 2009 hat ganze Arbeit geleistet. Die Gummiteile sind matschig wie Katjespfötchen auf'm nassen Rasen- uhhäää. Die Pumpeneinheit samt Dichtung sind Totalschaden. Tod durch 15 Jahre Langeweile:

Wanne hätte ich über und Dir mal ne PN geschickt. Kostet auch keine € 510.- 😂 Da hab ich auch reingeschrieben, das Du ziemlich sicher einen Satz neue Krümmerdichtungen benötigst. Einige Leute sparen die Papierdichtung der Wanne und nehmen Hylomar od. ähnl. Mein Ding ist das jetzt nicht- jeder wie er mag. Um den Ölfilter herum sind 3 Schrauben, die man kacke sieht. Dann steckt innen in der Wanne (oder halt im Motor) ein Nippel mit O Ringen. Da mal kurz ein Auge drauf werfen. Und das Ölsieb - Dreieckiges Kunststoffteil- mal herausziehen und sauber machen. Und mit Gefühl wieder einbauen, da sind zwei Kunststoffnasen dran, mit denen das über dem Gusssteg positioniert wird- möglichst nicht abbrechen! Ansonsten halt bei den Krümmer-Stehbolzen aufpassen. Wobei ich da selber noch nie Maleschen hatte. Und erzählen ob/was draus wurde und nicht weg wie der Hund vom Schiß. Fotos gucken wir auch gerne. Besonders die gefundenen Späne 😉 Gruß Jörg

Das ist dann auch meißtens der Fehler.....

Ja super Infos , vielen Dank an die Tipgeber 👍 Ich werde mich nach dem Suzi Regler umschauen und besorgen . Ich bin nicht der Vielfahrer , vielleicht 1000 pro Jahr . Der Vorbesitzer hat darauf hingewiesen dass ein neuer Regler verbaut wurde . Eben der FHO12AA . Hab die N jetzt genau 1 Jahr , davor 3 Jahre Daytona Bj 2000 , nie Probleme mit gehabt . Ich werde das jetzt sehr gut beobachten . Voltmeter wollte ich mir bereits besorgen , hab ich bisher nicht weil ich einen letzten Versuch machen wollte . Also heute sah alles top aus . Werde in den nächsten Tagen ausführlich kontrollieren . An dieser Stelle tausend Dank an Euch für die super Unterstützung und die hilfreichen Infos . 👏👏

Ich denke die Batterie war nach 30km leer weil der gammlige 2. Regler durchgebrannt ist und deswegen nicht mehr geladen wurde. Die 12,2V kamen nicht vom Regler, sondern nur von der Batterie. Drucki hat prinzipiell schon recht, 6.0 ist die Ladespannung, nicht der Ladestrom. Den hab ich allerdings auch noch nie gemessen. Ich würde davon ausgehen, dass aktuell alles in der Ladeelektrik so passt. Als Batterietest zuhause könntest du mal die Spannung der Batterie vor und während des Startvorgans messen. Durch den relativ hohen Strom, den der Anlasser zieht, bricht die Spannung der Batterie ein. Wenn sie nicht mehr genug Kapazität hat oder sonst irgend welche Probleme bricht die Spannung zu sehr ein. Die Ruhespannung einer geladenen Batterie sollte im Idealfall so ca. 12,5V betragen, bei einer nagelneuen Topbatterie auch mal 13,2, alles über 12,1 ist aber noch in Orgnung. Wenns mal nur noch 11,8 sind sollte man ersetzen. Während des Startvorgangs sollte sie möglichst nicht einbrechen, wird sie aber immer etwas. Da muss ich gestehen bin ich mir aber mit dem Wert etwas unsicher und finde auf die schnelle auch nichts. Unter 11,3V steigt aber meine ich die ECU, also das Motormanagment, aus. Anderes Thema .. wie gesagt, ich gehe davon aus, dass deine Ladeelektrik soweit passt. Der FH012AA ist aber ein Querregler, d.h. wenn mehr Strom produziert wird als benötigt wird, wird Regler und LiMa thermisch belastet. Eine andere Option wäre der SH847, den ich dir auf Seite 1 schon mal verlinkt habe, hier in diesem Thread findest alle Infos dazu: Der hat die gleichen Anschlüsse wie dein FH012AA, könntest also einfach anschließen. Fairerweise muss man aber sagen - die Limas halten damit besser, aber mir ist auch damit eine kaputt gegangen, die war allerdings vorher in einem anderen Setup untergebracht. Motek verwendet inzwischen eine andere Art Spannungsregler, weil die den Längsregler auch nicht fürs Allheilmittel halten. Hier findest die Infos dazu: Ich denke es hängt ein wenig von der benötigten Ausfallsicherheit ab. Keiner kann dir garantieren, dass mit dem FH oder auch dem SH Regler nicht wieder die LiMa irgendwann Hops geht. Es ist und bleibt eine Schwachstelle. Was zu empfehlen ist, ist ein Voltmeter im Cockpit. So bemerkst du während der Fahrt, wenn was nicht stimmt und kannst mit Licht aus den schnellsten Weg heim antreten, ohne Licht kommt man nämlich recht weit wenn man es sofort merkt und die Batterie nicht völlig fertig ist. In der Gabelbrücke ist ja die LED der Alarmanlage, die hatte ich damals durch das hier ersetzt: http://www.sparkbright.co.uk/battery-voltage-monitors.php War bei mir aber noch vor dem Brexit. Andere Alternativen: https://www.louis.de/artikel/koso-coin-voltmeter-digital-blaue-anzeige/10036449?filter_article_number=10036449 https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=voltmeter+12v&_sacat=0 Ich hatte es z.B. einmal auf dem Rückweg aus Frankreich dass ich gemerkt habe, dass ich unter 4k Umdrehungen etwas schwache Ladespannung hatte. Bin mit Licht an 300km heim, zuhause durchgemessen und gemerkt , das eine der Phasen kaputt war, auf zwei Phasen hat sie noch geliefert aber halt nicht mehr volle Leistung. Gibt also nicht nur "alles gut" und "alles kaputt". Hängt auch von deiner Bereitschaft, weiter Geld in die Hand zu nehmen, ab. Ich an deiner Stelle würde auf jeden Fall ein Voltmeter einbauen. Und dann eben Option .. a) alles sonst so lassen wie es ist und schauen wie weit du damit kommst und wenn wirklich was verreckt einmal komplett bei Motek bestellen b) jetzt direkt noch auf SH-Regler oder vielleicht sogar noch besser Motekregler umrüsten, vielleicht kommst damit soweit durch Ich persönlich hatte wie du einen FH-Regler drin und hab, bevor Schäden entstanden sind, auf SH hochgerüstet (damals gabs den neuen Motek-Regler noch nicht, würde jetzt den nehmen). Mir war aber auch Ausfallsicherheit das allerwichtigste, ich bin jemand, der mit dem Motorrad länger in den Urlaub ist und kein Regler ist mehr Wert als irngendwo auf einem Alpenpass liegen zu bleiben wenn man eigentlich noch 4tkm in der Woche fahren wollte.

LED masse und plus Pol vertauscht hatte ich auch.

oh...das ist kein problem...niemand hier wird gezwungen, einen rat zu befolgen und etwas so zu machen, wie es ihm geraten wird...das wäre ja schlimm...es könnte sich ja das kettenschlagen und zukünftig das ungleiche längen der kette stark vermindern oder sogar verhindern... und zum glück, wird hier auch niemand gezwungen, nützliche und sinnvolle hinweise zur fehlerbehebung oder minimierung zu geben...da kann man sich manchmal viiieeel zeit und hirnschmalz sparen...und stattdessen orchideen züchten ... ist ja auch völlig logisch, einen hilfreichen rat in frage zu stellen, weil man in seiner persönlichen allwissendheit noch 'nie' etwas davon gehört hat... fühlerlehren gibts übrigens in jedem baumarkt für wenig geld und spätestens bei der ventilspielkontrolle oder beim ausdistanzieren von beilagscheiben könnten die äusserst hilfreich sein...aber richtige profis haben das im augenmass und fragen hier nur zum spass und aus langer weile um rat... viel glück bei der weiteren suche...

Hallo mein TSA funktioniert jetzt auch nicht mehr, bekomme einen neuen über Garantie, KM-Stand 9700 ist dann Nr. 3 da wegen dem Rückruf das Teil schon mal bei KM-Stand 1000 gewechselt wurde Gruß Stefan