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Wenn im einspurigen Tunnel in der Baustelle plötzlich die Karre ausgeht !! Meine Bj. 2002 955i war irgendwann plötzlich mal nach einer Pause nicht mehr zu starten - Schlüssel gedreht und nichts ist passiert. Nach Rumgedrücke und Gewackel mit dem Schlüssel wieder teils Kontakt in der Anzeige aber kein Licht. Dann andersrum und irgendwann ging sie wieder zu starten. Puuuhhhh ... Beim Fahren in den Tagen / Wochen danach gab es während des Betriebs keine Störungen (nur ab und zu beim Anlassen) ... bis dann irgendwann die Situation von der Überschrift den Puls aktiviert hat! Tja lieber Leser: wieso wartet man bisweilen mit wichtigen Reparaturen? Ist es der unterbewußte Nervenkitzel oder eher tragischerweise ein Problemverschiebungssymptom? Ich hätte da einen verdacht ... aber nun war klar: Ran an das Problem!! Ich Stelle das Thema nach Recherche hier im Forum nochmal mit Fotos vor, da ich ein paar Aha-Effekte hatte, nicht so recht weiß ob es unter einem älteren Thema angebracht ist weiterzuposten (hier fehlt mir die Erfahrung) und es vielleicht dem ein oder anderen weiterhilft, da ich das Innenleben bisher nicht mit Fotos entdeckt habe. Los geht's: Zündschloßkabel verfolgen und Stecker vom Kabelbaum abziehen (Stecker ist rechts zwischen den 2 Rahmenschleifen beim Tank) und das Kabel schön freilegen. Kabel hat nur gute 30cm Länge und ist aber noch in Biegungen verlegt inkl. Zugentlastung per Kabelbinder am Zündschloß (hoffentlich bei euch auch) > Wichtig nachher bei der Montage wieder so befestigen, das schützt die angelöteten Kontakte im elektrischen Teil des Schlosses). Lenkerklemmungen lösen, obere Halbschalen abnehmen und Lenker inkl. der Züge, Kabel und Leitungen vorsichtig nach vorne Richtung Instrumente verlagern und dort irgendwie befestigen (ich hab einfach 2 stabile Kabelbinder genommen und an den Instrumenten festgemacht und den Lenker dabei so gedreht daß er schon neutral "austariert" war). Gibt bestimmt bessere Ideen aber bei mir ging es mit Lenker nach hinten legen jedenfalls nicht wegen der ganzen Züge und Leitungen. Auf dem Foto ist das Lenkschloß schon raus weil ich vergessen hatte ein ordentliches Foto zu machen - normalerweise ist das natürlich noch dort drin wo das Loch zu sehen ist. Dann zentrale Lenkkopfmutter (6-Loch-Mutter) mit z.B. verstellbarem Stirnlochschlüssel (s. Foto) oder Spezialwerkzeug lösen und abschrauben. Stiftdurchmesser 4,9mm hat bei mir top gepasst, daher vermute ich dass die Bohrungen in der Mutter 5,0 - 5,2 mm haben. Habe leider vergessen zu messen und komme gerade nicht dran. Achtung: es gibt noch ein Kabel, das sich von unten an der oberen Gabelbrücke befindet (für die LED direkt vor dem Lenkschloß in Richtung Fahrer - habe leider keine Ahnung mehr wofür die gut ist, denn ich habe sie lange nicht gesehen, weil bei mir das Kabel abgerissen war ) und dessen Stecker sich gleich neben dem Hauptstecker des Zündschloßes am Kabelbaum einklinkt. Also auch diesen Stecker lösen und das Kabel freilegen. Jetzt die beiden Tauchrohrklemmungen links und rechts an der Gabelbrücke lösen (Schrauben dran lassen) und die Gabelbrücke nach oben abziehen. Ging bei mir ganz easy von Hand. Obere Gabelbrücke von unten im ausgebauten Zustand mit Zündschloß und den abgerüttelten Kabeln bzw. an den Lötstellen gebrochenen Widerständen unter den Schrumpfschläuchen - ich hatte diese Kabel lose im Tachobereich entdeckt und mich schon gewundert was diese schön endverschrumpften Litzen da so alleine machen... Beim Daumen noch ein Reststück der Kunststoff-Aufnahmehülse in der die LED drinsteckt. So, hier nun die 4 Stk. Abreißschrauben am Zündschloß (oder wie auch immer die genau heißen) deren Köpfe nach Montage zur Sicherung des Zündschloßes nicht mehr existieren ... ich habe die größeren zur Befestigung an der Gabelbrücke wunderbar mit einem spitzen Körner und einem Hammer aufbekommen. Körner in Öffnungsrichtung schräg ansetzen, mittelprächtiger Schlag und schon waren sie gelöst. Die Erfahrungen mindest. zweier weiterer Forumsmitglieder hat sich bei mir bestätigt: die Schrauben sitzen nicht sehr fest. Vorsicht: nicht die 2 ovalen Unterlagsscheiben in der Vertiefung des Zündschloßgehäuses verlieren! (grüner Pfeil) Die 2 Kleineren dieser Schrauben verbinden übrigens nur den mechanischen Teil des Zündschloßes mit dem Elektrischen! Ich habe mit einer Trennscheibe (0,8 mm) auf dem Winkelschleifer jeweils den Kopf mittig geschlitzt (mit Gefühl und nicht zu tief) und konnte absolut leicht mit einem Schlitzschraubendreher die Schrauben entfernen. Diese Variante deshalb da für die Körner-Technik weniger Schraube zur Verfügung steht und der Durchmesser noch kleiner ist. Bei mir war auf keiner der 4 Schrauben Gewindesicherung angebracht. Zwischenresumee: es ging bisher wesentlich einfacher als Gedacht und befürchtet... Der mechanische Teil inklusive Lenkschloßbolzen funktioniert nach 23 Jahren einwandfrei, geschmeidig, ist schön gefettet und wird als Einheit getrost zur Seite gelegt. War aber auch irgendwie zu erwarten daß das Problem elektrischer Natur ist oder mit den Kontakten zu tun haben muß. Das ist jetzt der elektrische Teil mit Kabel und Stecker und schon gelöster Abdeckkappe durch die das Kabel durchgeführt ist. An meinem Zeigefinger sieht man so eine klassische Nase derer es 3 gibt und die mit einem Schraubenzieher aus den entsprechenden Öffnungen Richtung Kabel gedrückt werden müssen. War etwas fummelig da nach lösen der Zweiten Nase die erste wieder eingerastet ist - aber diese Spielchen kennt man ja Nach erfolgreichem Duell erblickt man dann eine Kunststoffscheibe mit Kabeln und Lötpunkten - an dieser Stelle habe ich die Vermutung daß wohl schonmal jemand da dran war, da eine Stelle anders aussieht (anders abisoliert/ kein regulärer Lötpunkt). Mal sehen... Und danach wurde es zäh: um an die Kontakte zu kommen (ich wußte zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht wie sowas aufgebaut ist - klar war nur daß der Mechanismus eine Etage tiefer liegt) müssen nun wieder 3 Nasen aus ihren Öffnungen gedrückt werden. Hmmmm... diese sind massiver, sie sind tiefer drin und das schwarze Kunststoffgehäuse ist so dünn und so furchtbar passgenau ... Tja hätte ich mal vorher genauer geschaut und überlegt, denn es gibt diese Stelle: Eine der 3 Aussparungen für die Nasen ist nach außen hin leicht versetzt und hat 2 Schlitze, die die innenliegende Einrastkante flexibler nach Außen biegen lässt ohne zu brechen. HIER heißt es ansetzen und als erstes die Nase richtung Öffnung zu drücken!! Seufz ... ich habe etwas gedankenlos einfach irgendwo rumgehebelt - selber schuld ... Ich werde das kreativ wieder flicken, hab da schon Ideen. Wenn diese Infos bei einem von euch geholfen haben lasst es mich bitte wissen, dann fühl ich mich vielleicht besser ... So, genug geflennt, weiter gehts: Drehbar gelagerte Platte mit gefederten Kontakten (3 Gruppen), untenliegender Kugelrasterung und die Aussparungen für die Kugeln im Gehäuse für definiert gerastete Schlüsselposition. Das praktische an der Konstruktion: der Schaltdorn vom mechanischen Schloßteil, der bei Verschraubung der 2 Zündschloßbaugruppen von unten durchgesteckt wird, hat eine T-Form und die Drehplatte mit den Kontakten kann nur in einer Position aufgesteckt werden während das Gehäuse ja auch definiert mit 2 Schrauben befestigt wird. Also kein Problem beim Zusammenbau wenn man wie ich die Teile plötzlich in der Hand hat und sich fragt wie um alles in der Welt die richtige Positionierung aussehen muß ... .. die Platte mit den aufgelöteten Kabeln, auf der die Kontakte rotieren um die entsprechenden Stromverbindungen herzustellen, ist selber auch nur in einer Position definiert montierbar. Also alles echt gut durchdacht muß ich sagen - ich bin schon ein wenig beeindruckt / begeistert. Was war aber jetzt eigentlich das Problem? Auf dem vorherigen Foto sieht man eine Verfärbung der rechten Kontaktplatte - hier muß Temperatur im Spiel gewesen sein. Das hat sich bei näherer Betrachtung auch bestätigt (leider ist das fotografisch nicht darstellbar gewesen). Eins der 2 abgewinkelten Füßchen, das die Kontaktplatte aus Kupfer mit den 3 Knubbeln in der Kunststoffplatte führt und gegen die Feder hält, war nicht mehr freigängig und die Platte war gegen die Federkraft in einer tieferen Position festgeklemmt und der Kunststoffschlitz angeschmolzen mit Gratbildung nach oben und unten. D.h. die Knubbel-Kontakte konnten von der Feder vermutlich nicht mehr ausreichend gegen die Mitspieler auf der Lötpunktplatte gedrückt werden (zumindest gesteigert immer weniger bis zum zeitweiligen Ausfall) und vermutlich aufgrund von Übergangswiderständen könnte das dann zur Mini-Schmelze geführt haben was dann zum mechanischen defekt mutiert ist. Wer hier Expertise hat gerne wissen lassen - bin da sehr neugierig! Jedenfalls habe ich das mechanisch wieder seziermäßig gerichtet, die Kontakte schön blank gemacht (das Kupfer selber hat nicht wirklich schlecht ausgesehen und verkokelt ist auch noch nichts) und ich hoffe daß das nach dem Zusammenbau wieder fröhlich funktioniert! Warum das Problem ursprünglich überhaupt aufgetreten ist entzieht sich momentan meiner Vorstellung - bei Ideen immer her damit. Ich werde nach dem Zusammenbau berichten!

Gruß in die Runde mit guten Nachrichten von meiner Speed Triple. Sie läuft endlich wieder! Nach drei intensiven Schrauber Abenden mit einem alten Freund in seiner Werkstatt, ist sie jetzt wieder fit für viele weitere km. Danke auch an ein sehr aktives Mitglied hier im Forum (er wird sich jetzt erkennen) für den sehr fairen Handel mit dem Motor. So macht das Spaß im T5net! Schöne Saison für euch alle!

Hallo Marix, die neue Welle ist aber nicht stabiler als die alte Welle. Es bringt also gar nichts. Sinngemäß schmeißt du dein ungeöffnetes Los in die Mülltonne und kaufst dir nochmal ein neues Los, wobei beide Lose dieselbe Chance auf Niete haben. Wenn dir das dein "mulmiges Gefühl" nimmt, ist das ja schön, aber eine Illusion. Eventuell denkst du doch nochmal ganz ruhig darüber nach, ansonsten, viel Spaß beim Geld ausgeben. Grüße RSau

Helge ist ja groß geworden.......was der für lange Beine hat

Nach dem Essen dann im Querformat?

Pflicht-Foto vor dem Essen

So, nix zwei Persönlichkeiten, bin wieder ich.

Mit bestem Dank an Herrn speedy94 für die liebevolle Aufbereitung : Drehmomente für die RR und RS. .

Das war doch heute eine schöne 300km Tour mit netten Menschen. Da hat sich gestern die Planung am Rechner doch gelohnt. Gruß Jürgen

das ist schliesslich mehr als gerechtfertigt!! Immerhin hat das Teil neben einem völlig unnötigen Klappmechanismus auch noch eine racingerprobte aerodynamisch optimierte Ausfräsung die garantiert bis zu 0,037% Topspeedgewinn generiert!

Ach, na dann. Ich dachte, bis es unten ankommt hast das oben schon wieder vergessen....

Termin für die erste Inspektion online gebucht. Werkstatt rief am nächsten Tag an um zu bestätigen. Meine Frage : Welches Öl füllt ihr ein ? Antwort : Motorex Erwiderung : Ich bring mein eigenes Öl mit (Castrol). Ok für euch ? Antwort : Klar, passt. .

Ich wäre auch am Start. Bergisches, Sauerland ist egal, hauptsache Italien.

Dafür, daß aw2007 zum Eloxieren ungeeignet ist, sieht es erstmal nicht so schlecht aus 😉:

Continental Road Attack 4, meine Empfehlung. Aber, es werden drölfunddreißig andere Empfehlungen kommen und am Ende bist Du nicht schlauer

Hey, das geht nicht, kann sonst meinen Lästervorrat nicht abarbeiten

So alt bin ich noch nicht das ich das Vergessen. Ich bin ja eher das Pflegepersonal wenn ich mir bei manchen Treffen den Altersdurchschnitt so anschaue.

Was denkt ihr denn von mir? Ist ja unglaublich Ich bin halt groß, da passt mehr rein. Bis das Essen unten angekommen ist ist es ja schon halb verdaut

Warum willst du das Kettenrad lösen, wenn du nur die Kette tauschen willst?

Wenn man keine Hebebühne hat, nur so am Mopped schraubt, also kleinere Wartungsarbeiten. Dann geht wirklich nichts über den Bursigständer mit Rollen! Erst als ich den hatte, hab ich gemerkt das ich den viel früher hätte haben müssen!

@WhiteMinion: Alles gut.. Ich wollte auch nur zur Aufklärung beitragen… Entscheidung trifft jeder selbst.. Qualität kostet halt..

Hab den Spark, ich nenne ihn mal Solopott, jetzt kurz vor Saisonstart montiert. Optisch und qualitativ halte ich ihn für sehr gelungen. Der Sound im Stand und mit kurzen knappen Gasstößen ist unserer Meinung nach etwas leiser aber tiefer, hört sich sehr gut. (Soundprobe per Smartphone kommt leider nicht so gut rüber) Der Ausbau des Hinterrades sollte Dank kurzer Gewinde auch zeitsparender von der Hand gehen. Auf den paar hundert Meter die ich in unserer Wohnsiedlung hin und her gefahren bin, ist mir aufgefallen, daß sie sich im dritten Gang und niedrigen Drehzahlen nicht mehr so untertourig anfühlt

ach Mönsch, Herr @tgessner, jetzt überleg‘ ich mir schon seit Wochen, ob‘s bei mir diese Saison der neue Metzeler Roadtec 02 wird oder doch der Conti RoadAttack4 (ich war mit dem 3er extrem glücklich), gestern Nacht bin ich mental wieder einen großen Schritt Richtung Metzeler gegangen, hätte beinahe auf ‚Kaufen‘ geklickt, und jetzt kommst du mir mit sowas um die Ecke… es ist zum Heulen

Und jetzt sehe ich, dass ich mich 2021 doch schon einmal vorgestellt habe . Naja, doppelt hält besser... Beste Grüße Max

Moin, Einfach durchrufen, wir sind ja nicht so weit weg Morgen stell ich erstmal Getränke und Holz rein

Ahoi! Ich habe beim 1000er Service am letzte Woche (Kosten übrigens 277EUR, fand ich okay) den Werkstattleiter gefragt was für Öl in die Speedy gekippt wird. Er hat mir ein schwarzes Faß gezeigt und vorgelesen was auf dem, das Faß zierenden, Aufkleber gedruckt stand: "4T 10W-50 Vollsynthetisch" - falls es noch jemanden interessiert

Jungs, das war schön mit euch heute. @Jürgen: Danke fürs guiden!

FYI Preis für einen Satz SportForce+EV 120/70+190/55 war diese Woche beim Reifenleader € 215,78 frei Haus. Geliefert in Rekordzeit - Zustellung 37 Stunden nach dem Klick auf den Bestellbutton. 👍

Soll ich mal eben runter gehen und die suchen? Gruß aus DoubleUuppervalley Gruß Jürgen

Das was hier diskutiert wird ist KEINE Mischbereifung. Das wäre Radial und Diagonal, und das wäre unzulässig. 2 verschiedene Fabrikate, welche jedes für sich den Anforderungen (Größe, Speed Index, Traglast) entspricht, ist bei EU-Zulassung erlaubt und eine Verweigerung der Plakette zeichnet mal wieder einen unfähigen Prüfer aus. Hab ich schon öfter so gefahren, auch bei HU.

Hallo Jochen, jetzt, wo du`s sagst : das Buch habe ich doch noch irgendwo rumzuliegen! Werde mal auf die Suche gehen. Es ist IMMER besser, wenn man sich selbst informiert und auskennt - die Erfahrung habe ich selbst beim Arzt schon gemacht!!!

Sooo, bringe jetzt noch ein wenig mehr Verwirrung für dich rein. Kann meinen Vorschreiber leider nicht recht geben, dass du durch Verringerung der Federvorspannung mehr Federkomfort bekommst. Durch Vorspannen der Feder wird die Höhe deines Fahrzeuges eingestellt unter der Voraussetzung das die Federrate zum Gewicht deines Motorrades und dem Fahrergewicht passt. Durch Zusammenpressen oder Entlasten der Feder wird diese nicht härter oder weicher. Den Komfort stellst du ausschließlich über Druck und Zugstufendämpfung ein. Schöne Grüße.

Bursig ist jeden Euro wert… Ich habe drei Stück im Einsatz und entsprechend auch schon andere Mopeds mit Bursig überwintern lassen… Ich hatte einmal einen Constands… Nie wieder.. Ein reiner Wackel-Dackel und auch war die Arretierung des Hebels bei diesem kaputt, so dass mir eben dieser Hebel mit voller Wucht ins Gesicht geknallt ist.. Das gab blaue Gesichtsfarbe und einen dicken Schädel… Danach habe ich den ganz schnell entsorgt… Abgesehen davon.. Definiere teuer?? Ein Moped für annähernd 20.000 € und beim Ständer sagen der ist zu teuer? Für mich persönlich hinkt der Vergleich, aber das darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Im Falle eines Mopedwechsels einfach eine neue Adapterplatte kaufen, alte verkaufen.. Oder aber falls nicht mehr gewünscht, den Bursig verkaufen.. Um die 300 € gibt es dafür immer…

Puhhh.. Jetzt stellst du uns aber vor eine Aufgabe… Sehr schwer wo du hinfahren wirst, inklusive einen Stopp zum Trinken und Rauchen… Ich versuche es trotzdem mal, obwohl es einfacher ist, eine Nadel im Heuhaufen zu finden.. Mmmh.. Puh…. grübel, grübel, … Ins Bergische Land und eine Stopp beim Landhaus Orbach??

Im Juni wieder.

Bonamici Racing hat auch schöne Teile.

160,-€ für EINEN Kupplungshebel? 🫢

@Maxt509 wie @East schon schrieb: "es werden drölfunddreißig andere Empfehlungen kommen". So wirklich helfen kann da nur das Popometer, in dem Du testest und für Dich dann irgendwann Deinen Favoriten findest. Viel Erfolg dabei (Ich bin vom Angelt GT über den CRA3 zum CRA4 gekommen und will nicht weiter suchen )

Hab heute neue Hebel von Probrake montiert, weil die originalen schon kräftig an Farbe verloren haben. Für mich als 4 Finger-Bremser könnten die Hebel noch ein wenig länger sein. Dürfte aber trotzdem ganz gut passen, gefahren bin ich noch nicht damit.

Welch schöne Tradition...!! Da muss ich unbedingt mal wieder aufschlagen, mit meinem Kollegen Oli. Da ich ja aber nie bei den ersten bin und sicherlich noch andere mitkommen trage ich mich mal tarditionell erst an 8. Stelle ein! Ich freu mich auf die neue Saison und die alten Gesichter!! Maggo BlaueRSKlaus Manni ... ... ... Oli4 MaT5ol

Immer diese Verschwörungstheoretiker. Die einfachsten Erklärungen sind doch immer die besten: Bei der Speedy im Film sind -1 Zylinder ausgefallen und der Gasgriff ist natürlich der für die Modelle mit Linksverkehr-Spezifikation. Tztztz…

Wenn du dich vll erstmal in der Eingangshalle vorstellst und auch was zu deinem Motorrad erzählst wäre das ganz toll

Wie lange dauerts noch? Ich habe Hunger und Durst

Eventuell kommt Max noch mit, dann würden Dani, Max, Habbi und ich erscheinen

Kaum hat man was Spaß, kommt wieder die Knastaufsicht

Danke Rowdy, aber lass mal gut sein. Denn anderen Account nutze ich dann bei Gelegenheit um hier und da unauffällig ein bisschen rum zu prollen.

oh, Ihr seid wieder unbeaufsichtigt Ich freu' mich auf Euch

Sach mal Frank, trinkst Du jetzt?

Kommt eigentlich jemand mit dem Motorrad und gibt es noch eine gemeinsame Ausfahrt an dem Wochenende? 🤔